因为中国的高定，靠的从来不是品牌和炒作，而是扎实的技艺和丰厚的文化实力。

　　比如，蜀锦现存的传承者之一贺斌曾在国外展示蜀锦织造过程，结果国外的观众惊叹于这样精美绝伦的布料竟然是纯！手！工！

　　电视剧《蜀锦人家》中，季英英的家族是益州蜀锦大户，她父亲的绝技是「蜀红丝」，说是蜀地最美的红。

　　传统的蜀锦颜色受到道教的影响，以“赤、黄、青、白、黑”五方正色为主色调，以绿、蓝、紫等为间色。

　　蜀锦的染料一般取材于四川盛产的红花、栀子、茜草等植物，古人通过控制染料的浓淡，可以染出来不同深浅的红。

　　蜀锦的美丽除了这种饱和度高、经久不褪的红，还在于它拥有独家秘方——“晕裥炫色”，以五方正色为主，间色为辅的牵经工艺。

　　这件裙子正面和背面各绣了20只仙鹤和鹦鹉，仙鹤嘴巴里衔着花枝，翩翩欲飞，其间用草木做间隔。

　　她有两条裙子很出名，一条是百鸟裙，用了不少珍惜鸟禽的羽毛，导致环境受到迫害。

　　另一条则要环保一些，是她出嫁的时候，蜀地给她进献的定制嫁衣，叫“单丝碧罗笼裙”。

　　据说这件裙子在不同的光线下能显示出不同的颜色，惹得一众当世诗人眼馋，写诗追捧：“瑟瑟罗裙金缕腰”、“裙腰金缕后”。

　　蜀锦的织染技艺十分复杂，它包括一百多道工序，主要包括四大工艺，纹样设计、染色技艺、装造技术、织造工艺。

　　其中挽花和投梭最难，一个控制图案，一个控制颜色，需要工人之间的严密配合。

　　当时西川给他上供了一件蜀锦五彩丝织背心，价值“费用百金”，被他当做异宝珍藏在宫中。

　　在节日时张贵妃穿上这条裙子去见皇上，结果宋仁宗目不转睛，问她哪儿来的。

　　宋代王十朋写《蜀锦亭》“犹餘蜀中锦，爱惜比甘棠”，把蜀锦比作海棠来形容它美丽的颜色。

　　柳永的《蝶恋花·凤栖梧》”蜀锦地衣丝步障“，华丽的蜀锦成为柳永和佳人之间互通情意的潜台词。

　　“玉帛”和“干戈”在古代外交的代名词，而蜀锦在很长一段时间都是一种国家名片一样的存在。

　　比如，作为古代丝绸之路（货运专线）上的重要单品，它见证了中国经济文化的繁荣开阔。

　　三星堆青铜立人复原的礼衣 ，也被考据说是中国第一套原始龙套，现存于成都蜀锦织绣博物馆。

　　当时南方有专门为了丝绸等打造的货运专线，是以成都为初始点，经过云南后抵达缅甸、印度等国然后继续延伸至中亚和西亚以及地中海沿岸各国。

　　《汉书》记载，张骞在大厦，即现在的阿富汗北部看到从印度输入的蜀布惊呆了一会儿（怎么可以有中国制造在没有丝绸之路的时候就这么抗打啦！

　　在埃及的博物馆里，有一具21世的女性埃及法老遗体，她头上包裹着一块细丝绸，被奥地利科学家考证指出这块细绸来自于中国四川。

　　日本的国宝西阵织在日本也被叫做「日本蜀锦」，论资历，蜀锦的出生遥遥领先，西阵织得叫蜀锦一声老祖宗~

　　现如今这个世界上只有六台可以织出传统蜀锦的织布机，而能完整操作这项技艺的人已经所剩无几。

　　可以说，国内的许多风靡几世的高定们，它已经成为了见证中华文化的活化石。

　　比如手工旗袍的制作工艺，绣金、绣银滚边等程序，一个步骤花费一两天时间很常见。

　　它存在于文人的激赏，贵族名流们的对富足生活的追逐，政要们对社交门面的把控，以及地域文化的独特审美里。

　　而这些加在一起，织就了它远超于物质本身的份量，让它成为一种文化标识，审美上的骄傲。

　　希望这些曾惊才绝艳的国产高定手艺，不会在时代的潮水下被冲击到失去了光芒，成为模糊的背景板。